蒋琼耳在接受《金融时报》的采访时表示:“上下品牌是一种文化投资的项目。在其他品牌的项目中,一个项目的存在期一般只有五年或十年,但是上下品牌项目有可能延伸到一百年,甚至两百年。”(沃尔德迈尔,2012)不如来看一下上下品牌的商品价格,6300美元一件的羊绒衫,54000美元把的小餐椅,确实令人瞠目结舌。但是,如果考虑到品牌在发展过程中所消耗的时间跨度,这样的价格就不难理解了爱马仕集团自2008年起,每年向上下品牌注资130亿美元,并在北京和巴黎各开设了两家精品商店。爱马仕集团有意在2016年扩展上下品牌,但是截至目前,还没有任何详细的计划出炉(文德兰特和丹尼斯,2013年)。

爱马仕集团的最新动向表明,母公司目前并不急于在中国设立大量门店。自1997年以来,爱马仕集团在中国一共开设了25家门店,远远少于路易威登或古驰这一类型的品牌。对于上下品牌来说,情况也没有区别。

母品牌爱马仕花费数年才找到了合适的门店地址,开了一家真正的“爱马仕大屋”。上下品牌的“品牌大屋”(也是上下品牌的第5家门店)坐落在以前的上海法租界,是一座极具历史意义的上海老式大屋,充分体现出了品牌文化的遗留痕迹。

在爱马仕看来,时间永远不是品牌竞争力的核心要素。它对于工匠精神和完美主义的追求,铸就了今天的成功即便是皇家婚礼,也要为爱马仕艺术家们的手工而延期举行。爱马仕对时间的态度还体现在旗下腕表的设计上,每款腕表上都有个“暂停时间”的按钮,只要按下它,时间就会暂时停止在这美好的一刻。

尽管爱马仕品牌的发展速度如此缓慢,但是终有一天它也会反向发展,以加强品牌竞争力。北京vi设计公司指出，多年以前,在其他品牌还未察觉前,爱马仕就已经意识到了这点。直到今天,爱马仕一直在努力回头审视自己的品牌发展。

在20世纪80年代和90年代间,爱马仕品牌不断扩展新的经营范围,所开发出的产品已经超过了30000件。但是爱马仕通过各种手段平衡了如此庞大的增长速度,比如加强产品与供应链条管控,购回50项特许经营执照,裁撤生产外包限制产品数量,减少第三方分销商数量,转而开始扩大品牌直营门店。

爱马仕旗下的小H品牌原意为“小爱马仕”(爱马仕的德文原名以字母H开头),它是爱马仕上行发展模式的最好证明,正如品牌格言所说:“尽管我长大了,但我依然想留在小时候小H品牌的创立恰好实现了帕斯卡莱·摩萨德的梦想。她是品牌创始人爱马仕的后代,作为家族中的女孩,她原本想承担家族企业中艺术设计的工作,在手工操作台与各类原料打交道。但是当她走到台前进入商界时,渐渐发现自己对商业活动非常感兴趣。于是,她说服了家族企业,得到了集团的支持,开始了新概念品牌的试验开发。

小H品牌与其母品牌有很多相同之处,比如工匠精神、优质的材料和产品本身的优雅属性。正如小H品牌所传达的那样,每一件产品的背后都有一段故事,每一件产品都称得上独一无二。正如爱马仕前营销总监科琳娜·多格所说,正是品牌追求“不断精化”的创意精神,使得品牌发展达到了神话般的程度。

爱马仕集团的官方网站上有这样一句话:“爱马仕的品牌核心是,用手工作坊为人们提供快乐。”在小H品牌的众多产品中,无论是10美元一张的明信片,还是10000美元一条的玩具船,甚至是100000美元一件的松鼠型皮质书匣,其品牌使命和产品的高端价格无不体现出了手工艺的价值。
当然,母品牌爱马仕也在使用着同样的策略进行上行发展。比如说,爱马仕曾经发行过一款荒唐到足以成为大众谈资的铂金包,包身全部采用漂白鳄鱼皮制作所有配件均为18K黄金,并镶有242颗钻石。这款包的售价高达20000元。

爱马仕不仅在产品的用料上大做文章,还在设计师身上寻找突破点。公司重金聘请了设计师约翰·劳勃,他只为蒙巴顿勋爵和艾灵顿公爵这样的人物亲手制作鞋靴,每双鞋的售价都高达4000美元。

就这样,爱马仕将现货供应的生产成本缩减到了原来的三分之一,又保证了自身品牌的定制服务,也为其他产品的行家,比如“内裤王子”(卡尔文)留下了一席之地。